8 (925) 153-41-79

Любая кирпичная печь состоит из нескольких основных функциональных частей:

- топочной (топка, топливник) - здесь топливо (дрова, уголь, газ) сгорает и при этом выделяет теплоту
- утилизационной : это часть печи "утилизирует" выделенное при сгорании топлива тепло и отдает его (правда, к сожалению, только часть) в помещение, в котором печь стоит
- с некоторой натяжкой, но к функциональной части печи можно отнести и дымоход (дымовую трубу), т.к. ряд параметров дымохода (высота и диаметр) напрямую влияет на эффективность всей печи

Топливник:
параметры топливника (геометрия, поступление первичного и вторичного воздуха и т.д) напрямую влияют на эффективность и на полноту сгорания топлива, т.е. на КПД ( другими словами говоря, какая часть дров (топлива) сгорела и выдала тепло, а какая часть бесполезно улетела в трубу в виде несгоревших частичек и газов либо замаскировалась под угольки и золу)
Условия и процесс сгорания дров, угля, газа существенно отличаются друг от друга и, строго говоря, для разных видов топлива нужны совершенно разные топливники

Утилизационная часть печи:
тепло, образованное при сгорании топлива частично идет на нагрев стенок топливника и через них - на нагрев помещения, но большей частью "представленно" в виде горячих газов, которые устремляются через дымоход в атмосферу, чтобы унести несгоревшие частички и газы (говоря по простому, чтобы пользователь печи не угорел от дыма и угарного газа). А вот чтобы вместе с вредными и опасными для здоровья веществами эти горячие газы не уносили и тепло надо это тепло у этих газов по дороге от топливника до трубы отобрать (утилизировать). Сделать это можно одним способом - заставить горячие газы по дороге к трубе контактировать как можно с большей площадью кирпичной кладки и отдать тепло именно ей, а не атмосфере..
В разных печах это задача (увеличение площади контакта) решаются двумя путями: либо прямым "лобовым" увеличением площади - газы от топливника до трубы проходят через своеобразный кирпичный "мешок"(колпак) - так называемые колпаковые печи, либо через систему каналов в массиве кирпичной кладки печи (дымообороты).
Т.е. в любом случае газы от топки до трубы проходят через ту или иную систему дымооборотов и разница в названиях ( колпаки или каналы) более в терминологии, нежели в тепловой эффективности таких печей, уже хотябы потому, что независимо от названия дымообортов тепература отходящих из печей газов (обычно она замеряется в районе вьюшки или заслонки) должна быть в пределах 180-200 градусов независимо от внутреннего устройства печи. Если же температура больше - это показатель низкого КПД (слишком много тепла теряется с уходящими газами), а если эта температура ниже указанной - то велик риск не просто потери тяги (т.к. основная причина тяги - разность гидростатического давления холодного и горячего воздуха), но и такого явления как опрокидование тяги.
Если большой или существевнной разницы между колпаковыми печами и канальными печами в тепловой эффективности нет, то коструктивные особенности могут оказаться недостатками в других моментах, так например, в случае необходимости (или появления возможности) перехода на газ колпаковые печи просто не рекомендуется переводить на газ (т.к. из-за наличия колпака в нем возможен застой газа и взрыв при попытке розжига), примерно по этой же причине нельзя переводить на газ и канальные печи, у которых количество дымооборотов превышает 5 (для отопительных) или 3 (для отопительно-варочных). Конструктивные особенности гораздо в большей степени могут сказаться на долговечности печи, а если конкретнее, насколько равномерно прогревается массив печи. В этом плане, возможно, колпаковые печи проигрывают канальным, т.к. основной изюминкой именно колпаковых печей является то, что наиболее горячие газы собираются (локализуются) в верхней части колпаков, что способствовать равномерному прогреву массива печи по определению не может - поэтому даже энтузиасты именно колпаковых печей рекомендуют использовать двухколпаковые печи (две области локализации высоких температур для равномерности лучше одной), но и для двухколпаковых печей в литературе встречал рекомендации печь типа "двухярусный колпак" лучше класть в стальном футляре (коробе).

Понятие «печь» не ограничивается одной только русской печью. Печи для дома бывают разные, словно люди. Банально звучит, но видов, конструкций, назначений у печей столько, что можно удовлетворить любой вкус и предпочтения. Здорово, если у Вас возникло желание подарить своему дому печку. Мы поможем Вам выбрать нужную, такую, которая гармонично впишется в общий интерьер и, как существо однозначно живое, поделиться с Вами своей душой.

Итак, печки бывают следующих разновидностей:

• антикварные и стилизованные чугунные или изразцовые печи
• варочные (кухонные) печи
• банные печи или печи-каменки
• русские печи
• теплонакапительные печи
• конвекционные печи
• каминные печи
• мобильные печи-камины

Антикварные и стилизованные чугунные или изразцовые печки

Антикварные чугунные, т.н. «буржуйки» или изразцовые печки, конечно, нельзя ни с чем сравнить, может, только с произведением искусства, имеющем и определенную энергетику, годами и столетиями развивающуюся. Приобрести сейчас старинную печку возможно, заказав в антикварных лавках, привезя с собой, как «сувенир», из круиза по западной Европе или найдя у бабушки в «сундуке». Стоимость антикварных чугунных, т.н. «буржуек» или изразцовых печей, конечно, не маленькая, - все зависит от возраста изделия и полноты декоративного убранства. К тому же такие буржуйки абсолютно безопасны, т.к. реставраторы восстанавливают их функциональность и действенность по специальным, старинным традициям, которые не чета современным. Обогревательная способность таких печек может быть от 140 до 350 м2 – все зависит от модели.

Варочные (кухонные) печи

Варочные (кухонные) печи для дома в последнее время снова входят в наш быт. Конструкции печей могут быть самыми разными, и подразделять по форме и образу, по типу плиты, по размещению в помещении, по вариантам горения, по применению.

Банные печки или печи-каменки. Русские печи

Банные кирпичные печи или печи-каменки – сердце Вашей бани. Печи-каменки имеют такое название, из-за того, что теплоемкая банная печь заполняется тяжелыми круглыми камнями. Есть виды банных печей, которые не имеют дымоходов, и дым идет прямо в помещение. Соответственно баня тогда называется «черной». А русская печь традиционный и особый вид печей, характерный для восточных славян.

Теплонакопительные печи

Теплонакопительные печи – одна из разновидностей отопительных печей. В их отделке применяется три варианта материалов: кирпич, кирпич под штукатурку, печной кафель (не изразцы, совершенно не подходящие для отделки теплонакапительных печей).

Кафель способен накапливать тепло, а его вогнутые или выпуклые поверхности увеличивают площадь теплового излучения печи.

Оттого теплонакопительные печи имеют такое название. Их стенки аккумулируют тепло и постепенно излучают его в помещение. Соотношение такого тепла (лучистого) с теплом конвекционным (циркулирующим) составляет приблизительно 55:45.

Теплоотдача зависит и от толщины стен. Бывают печки: малой, средней, большой теплоемкости. Чем тоньше кладка, тем быстрее печь нагревается и тем ниже ее теплосберегающая способность. Такие печи топятся несколько раз в день.

Конвекционные печи

Еще один вид отопительных печей - конвекционные печи. Они могут отапливать сразу несколько помещений. В отличие от теплонакопительных печей конвекционные печи создают тепло по средствам нагрева окружающего (комнатного) воздуха. Через цокольные отверстия печки комнатный воздух поступает в печь. В ней между топкой и стенками нагревается и поднимается вверх. Через решетки печного свода выходит наружу и вместе с нагретыми стенками печи обогревает комнату. Но в отличие от теплонакопительных печей, соотношение конвекционного тепла и лучистого – 30:70.

Надежность и срок службы кирпичной печи в основном зависит от качества кладки кирпичной печи. Технология же кладки кирпичной печи существенно отличается от кладки просто кирпичной стены, и качество кладки печи зависит от следующих моментов:
Перевязка швов:
- сложенная из отдельных кирпичей печь должна представлять собой единый массив, все части которого работают вместе (как единое целое), поэтому кирпичные печи складывают только с перевязкой швов, тогда нагрузка, действующая на каждый отдельный кирпич будет перераспределяться на два, три и т.д нижележащих кирпича, т.е. в восприятии нагрузки будет участвовать значительная часть массива и возможность смещения отдельных частей кладки будет минимальна.
- к тому же перевязка швов увеличивает сохранность газовой плотности печи, т.к. при случайном нарушении сплошных швов возникали бы сплошные и длинные трещины по всему массиву, а при наличии перевязок возможные трещины будут существенно короче уже в силу того, что перевязочные швы много короче сплошных.
Швы:
Толщина швов кирпичной печи должна быть не более 5 мм (при кладке из обыкновенного кирпича) м не более 2-3мм при кладке из шамотного - такое требование к толщине швов требует повышенного внимания к качеству раствора и осторожного отношения к сайтам, предлагающим услуги по кладке печей, при этом предлагая клиентам выбрать толщину шва самостоятельно (толщиной вплоть до 15мм и более!) - за разные, естественно, деньги. Само собой разумеется, что печи с более толстыми швами обойдутся дешевле (за счет экономии кирпича).По всей видимости, таким широким предложением сайты полагают продемонстрировать свой профессионализм, но лично я бы к профессионалам, предлагающим заведомо низкое качество отнесся бы осторожно.)
Руками:
кладку топливника и дымооборотов (т.е. самых важных частей кирпичной печи) настоятельно рекомендуется осуществлять не мастерком, а руками, т.к. при распределении раствора ладонью:
1 - кладочный раствор еще раз хорошо перемешивается
2 - в кладочном растворе хорошо прощупываются различные ненужные прмеси (комки, камешки), которые следует обязательно удалить
3 - мастерком неудобно работать в узких местах и им не получится снимать и выдавливать лишний раствор внутри дымовых каналов
Мастерком кладку можно осуществлять в тех местах, где массив печи имеет большую толщину (основания печи и т.д)
Подгонка кирпича
в процессе кладки кирпичной печи неизбежно придется использовать не только целые (полноформатные) кирпичи, но и части: половнку, четвертинку и т.д. Здесь несколько нюансов:
важный - укладывать кирпичи тесанной или колотой частью внутрь топливника или дымоходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ, такие поверхности кирпича должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
чем колоть (тесать) кирпич до нужных размеров: печным молотком (кельмой, кирочкой), но я бы посоветовал воспользоваться отрезной машинкой (хотя это и шумнее и пыльнее), тем не менее, во-первых для колки кирпича даже специализарованным инструментом (молотком, кирочкой, келмой) нужен несложный, но навык, для достижения которого новичку может потребоваться не такая уж малая куча кирпича, во-вторых колотый и тесанный кирпич из-за нанесенных при колке и теске ударов заведомо прослаблен микротрещинами, в третьих колотые и тесанные поверхности все равно рекомендуется шлифовать.
Замачивание кирпича
для обеспечения прочного сцепления раствора с обычным кирпичем кирпичи перед кладкой необходимо замачивать: кирпич должен быть полностью погружен в воду до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха (если этого не сделать, то кирпич, уложенный на раствор в сухом виде заберет влагу из раствора и лишит кладку нужной прочности).
При кладке же шамотного кирпича шамот замачивать не надо, а вот просто ополоснуть водой следует, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича, наличие которой также не способствует прочности сцепления и кладки.
Сухая кладка
для качественной кладки очень рекомендуется и не только новичкам наиболее ответственные части печи (и прежде всего топливник) предварительно собрать из кирпичей всухую (т.е. без раствора). Различие между новичком и профи в отношении этой рекомендации в сухой сборке только в том, что для новичка крайне полезно предварительно всухую собрать всю печь (чтобы понять насколько он понимает последовательность всей последующей кладки и правильно ли понимает имеющуюся порядовку и насколько эта порядовка врет и ставит в тупик), а для профи крайне полезно всухую собирать каждый последующий ряд кладки - это важно для тщательной пригонки кирпичей друг к другу в целях обеспечения нормальной толщины швов. Кстати сказать, наличие стадии сухой сборки каждого ряда важных частей печи говорит как раз о высокой ответственности печника, а ее отсутствие - о завышенном самомнении печника о своем профессионализме, т.к. при всей похожести одного кирпича на другой существующие Госты допускают достаточные большие допуски отклонения геометрических размеров кирпичей, поэтому при желании выдержать нужную толщину шва предварительная проверка ряда кладки на необходимость подгонки или замены отдельных кирпичей будет вовсе нелишней.
Тщательность КАЖДЫЙ выложенный ряд ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяют на горизонтальность и прямоугольность, а стенки и углы на вертикальность. Это требование кажется несколько надоедливым и утомительным, но единственным верным способом уменьшить такое занудство будет использование подвижной опалубки или стоек-порядовиков. Изготовление их займет некоторое время, но во-первых не такое уж и большое, а во-вторых : "тяжело в ученье - легко в бою" и временные потери с лихвой и богато возместятся скоростью и качеством последующей кладки.

А как кирпичная печь греет? Четкое понимание этого поможет понять и возможности печи и то насколько та или иная печь подходит (или не подходит) в каждом конкретном случае, а также соответствует ли реальность вашим ожиданиям.
Так как печь греет? Да очень просто - своими поверхностями. Какие здесь нюансы:
температурно -тепловые:
- какой обьем (или площадь) кирпичная печь может обогреть напрямую зависит от геометрических размеров печи, а точнее от площади поверхности печи.
- для нормально сложенной кирпичной печи средняя температура поверхности не должна нагреваться выше 60 градусов , если точнее, то нормативные требования к температуре наружной поверхности печей выглядят так:
в момент максимального прогрева печи повышенного прогрева допускается иметь температуру не выше:
- 100-110 град. на площади не более 15% от общей площади поверхности печи
- 110-120 град. на площади не более 5% от общей площади поверхности печи
- средняя температура всей поверхности печи в момент максимального прогрева не должна превышать 90 град.
При соблюдении такого температурного режима (замечу еще раз - речь идет о печах ПОВЫШЕННОГО прогрева) количество теплоты, снимаемой с 1 кв.м
- при одной топке в сутки: 290-360 Вт (не в час, а в сутки! и Вт, а не килоВатт , одна топка длится 3,5-4 часа)
- при двух топках в сутки: 590-600 Вт (не в час, а в сутки! и Вт, а не килоВатт, одна топка длится 3,5-4 часа)
площадь печей подсчитывается как и всякая площадь любого геометрического тела: умножаем высоту на ширину и т.д. либо просто читаем ее в спецификации печи, впрочем там же должна быть указано и количество отдаваемой печью теплоты.(напоминаю еще раз, что подавляющая часть печей в книгах и в интернете разработаны давным-давно, соответственно и эти данные давно уже есть, во всяком случае для большинства моделей печей).

Нюансы геометрические и установочные
в случаях, когда планируется отапливать одной печью несколько помещений следует помнить моменты:

а - разные поверхности одной и той же печи греют по разному, как правило боковые стенки печи отдают тепла гораздо больше передней и задней (примерное соотношение 60% и более - боковые стенки печи, 40% и менее - передняя и задняя.

б - если печь имеет закрытые поверхности, обращенные в отступки, то теплопередача от них в помещение рассчитывается с учетом поправочных коэффициента: от 0,75 до 0,5.

В общем-целом, для примерного определения печи в целях обогрева помещений можно воспользоваться таблицей, показывающей взаимосвязь площади помещения и нужной для обогрева этого помещения площадью поверхности печи ( реально для помещений высотой до 3 м и наружной температуры до минус 25 град) поверхности печи составляет: